Antes de la llegada de los europeos, el actual territorio santacruceño estuvo ocupado por poblaciones indígenas –pertenecientes al complejo cultural tehuelche-, nómades cazadores de guanacos y choiques. Sus campamentos fácilmente transportables, eran ubicados en sitios abrigados, como profundos valles y cañadones, o lugares próximos a bosques donde proveerse  de leña. En sus desplazamientos, los primeros pobladores de Santa Cruz tejieron una trama de sendas y huellas trazadas básicamente en dos direcciones: una longitudinal correspondiente sobre todo a las comunicaciones intertribales y otra, paralela a los ríos, que comunicaba los valles cordilleranos con la costa. Significativamente, el emplazamiento de muchos de sus antiguos campamentos hoy se levantan pueblos y ciudades, así como, en numerosos casos, las actuales rutas nacionales y provinciales siguen el trazado del antiguo derrotero de los indios tehuelches. Durante el verano, habitaban en la cordillera, libre de nieves y en el verano, en la costa. Aquí, en la costa, fue precisamente donde los encontró Magallanes .

Durante siglos, el interior del territorio fue prácticamente desconocido para los europeos; en cambio, para los navegantes del Viejo Mundo, las costas con sus golfos, bahías y ensenadas, constituían un lugar de refugio donde poder invernar en su ruta al Pacífico y de paso,  proveerse de agua potable y alimentos.
Cuando comenzó a insinuarse el interés e otras potencias coloniales por el extremo austral de América, España planteó dar carácter más permanente  a su presencia en el Atlántico Sur. La larga lista de exploraciones fue iniciada en 1520 por Magallanes, quien pasó en invierno en San Julián y posteriormente, en Santa Cruz. En 1535, Martín de Alcazaba arribó a Río Gallegos, tomó posesión del territorio y lo adscribió al efímero reino de Nueva León.
En 1578, cuando el pirata inglés Francis Drake, recorrió la zona y cruzó el estrecho de Magallanes para asaltar varios puertos españoles del Pacífico, Pedro Sarmiento de Gamboa, fue comisionado para fortificar ambas márgenes del estrecho, y, de este modo, clausurarlo a  la navegación inglesa. En el marco de este proyecto, el 11 de febrero de 1584, cerca de cabo Vírgenes fundó la colonia de Nombre de Jesús en el valle de las Fuentes y, poco después, no lejos de la actual Punta Arenas, levantó Real Felipe. Más tarde, el pirata inglés Cavendish, que cruzó el estrecho en 1587 después de haber recalado en Puerto Deseado –nombre que proviene de su nave Desire-, rebautizó a Real Felipe como Puerto Hambre.
A mediados del siglo XVIII, el comercio derivado de la caza de ballenas, focas y lobos marinos despertó el apetito de Inglaterra, Francia y Holanda por las cosas australes de América. España decidió activar su presencia en la zona. En 1745, Olivares y Centeno, acompañados por los Jesuitas Strobel, Cardiel y Quiroga, recorrieron de que era difícil reforzar la presencia hispánica.

La ley orgánica de los Territorios Nacionales de 1884 subdividió la gobernación patagónica en las gobernaciones de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Sobre la base de accidentes naturales, Santa Cruz, fue, a su vez, subdividida en cuatro departamentos: Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos, núcleos históricos de poblamiento. En 1904 y 1915, el territorio fue objeto de nuevas subdivisiones departamentales.  La creación de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, el 31 de mayo de 1944, representó una modificación sustancial de los límites entre Santa Cruz y Chubut. La Ley 14.408, del 15 de junio de 1955, creó las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut y Patagonia. Esta última comprendía el territorio de Santa Cruz, al que se le restituía la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, y se le añadía la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, las islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino. Este último territorio se desgajó en 1957 par integrar el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Santa Cruz recuperó su nombre y su superficie originales, ahora con la definitiva jerarquía de provincia, o sea, como estado federal autónomo.

Si los glaciares son su meta debe llegar a este pequeño poblado de 4000 habitantes. Calafate es el principal centro proveedor de servicios de toda la zona: Cuenta con una importante flota de micros para excursiones, cómodas y modernas embarcaciones que navegan el lago Argentino, guías bilingües especializados, una amplia oferta de alojamientos y por supuesto, Agencias de Viajes que organizan paseos y excursiones que van desde el clásico paseo al mirador del Glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares, hasta  audaces expediciones que cruzan los glaciares de lado a lado.

Cómo llegar
Desde Buenos Aires se puede viajar directamente a El Calafate por avión ó hasta Río Gallegos, capital de la provincia Argentina de Santa Cruz distante a 320 Km. de El Calafate. Desde allí se puede optar por las líneas regulares terrestres  de pasajeros  que salen diariamente y en distintos horarios o por  el transporte aéreo . Para quienes tienen poco tiempo y no les gusta depender de terceros para movilizarse, lo ideal es alquilar un auto en alguna de las empresas que ofrecen el servicio tanto en El Calafate como en Río Gallegos.

Ubicado a  213 Km. al norte de El Calafate, es un pequeño poblado de no más de 40 familias, las cuales han aprendido a convivir con la gran cantidad de andinistas y caminante que acuden durante todo el año con el ansiado objetivo de escalar y recorrer senderos de distintas dificultad y duración entre bosques de lengas y ñires, lagos y lagunas, una nutrida fauna y campos de hielos.

Cómo llegar
Desde Buenos Aires hay que viajar por avión hasta El Calafate ó Río Gallegos  (ciudad costera distante a 495 Km. de El Chaltén)  y aquí optar por alquilar un vehículo o por los transportes  terrestres que efectúan el servicio. Otra posibilidad es llegar desde El Calafate a través de las líneas regulares terrestres que unen los dos poblados

Con una superficie de 600.000 ha y emplazado en el sudoeste de la Provincia de Santa Cruz, el Parque Nacional Los Glaciares marca un verdadero hito en la geografía turística de la Patagonia.
En el año 1981 la UNESCO lo declaró "Patrimonio Natural Mundial" con el objeto de preservar una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.
Entre sus 356 glaciares se destaca el Glaciar Perito Moreno, que avanza sobre las aguas del brazo sur del lago Argentino, con su frente de 5 Km. y una altura por sobre el nivel del Lago de 60 m. El Upsala, es el de mayor tamaño, alimentándose de otros afluentes; exhibe un largo de 50 Km y un ancho de casi 10 Km.
En el sector norte se encuentra el imponente Fitz Roy, de 3.375 m. de altura. El cerro Torre, Poincenot y Saint Exupéry completan el magnífico  testimonio de cataclismos orogénicos y glaciaciones.
A estos atractivos, se suma el bosque subántartico dominado por la lenga y, en las áreas más húmedas por el guindo.
El bosque cuenta con la presencia del huemul y el ciervo andino. Entre la avifauna merecen destacarse el carpintero gigante  y el picaflor de corona granate; también hay gran variedad de patos, cisnes de cuello negro  y pato de los torrentes.

El glaciar Perito Moreno  tiene su origen en el Hielo Continental Patagónico.  Posee una longitud de 30 Km. y una superficie  de 257 km². El ancho de su frente es aproximadamente de 4 Km.  En lo que respecta al estado de su frente desde 1917 es estacionario, a pesar que desde entonces , el Glaciar ha avanzado y retrocedido en varias oportunidades; pero se puede decir que conserva el estado de aquella ocasión.

La Ruptura.
El proceso de la ruptura del glaciar Perito  Moreno, comienza cuando este avanza sobre el frente de la península de Magallanes  hasta formar un dique natural de hielo, que obstruye el drenaje del agua desde el Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos.
Al elevarse las aguas del Rico, la presión que ejerce sobre la pared del Glaciar va en aumento, hasta formarse un tubo de hielo que comunica nuevamente ambas cuencas lacustres, momentáneamente separadas. Finalmente dicho túnel se derrumba, acontecimiento que transcurre durante 1 ó 2 días ofreciendo un espectáculo de singular belleza. Una vez equilibradas las dos cuencas vuelve a obstruirse el Canal y comienza nuevamente todo el proceso.
Los ciclos no son exactos, ya que la última ruptura se registró el 17 de febrero de 1988, y no ha ocurrido nuevamente.

Pequeña población fronteriza a la que los años dedicados a la explotación de carbón otorgaron su  característico perfil. Es una opción de visita interesante para quienes deciden, desde El Calafate, trasladarse por tierra a Chile para conocer el P.N. Torres del Paine. En invierno, la faz de pueblo minero  se desvanece y  despliega sus galas un centro de deportes invernales provisto de  todo lo necesario  para los aficionados al esquí y a los placeres de la nieve.

Cómo llegar
El itinerario clásico consiste en llegar desde El Calafate transitando 161 Km. de asfalto hasta el paraje La Esperanza y luego 160 Km. de ripio por la Ruta Pcial. Nº 7. También puede accederse  directamente desde la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, recorriendo 278 kilómetros a través de alguna de las distintas líneas regulares de transporte que, a distintas horas, arriban a Río Turbio.